Vnútorná stierka

8. ledna 2011 v 23:39 | Jarka |  Stavba
Hlavnú vzduchotesnú vrstvu bude tvoriť stierka (stavebné cementové lepidlo) vystužená sklotextilnou mriežkou s okami 4x4 mm.

Začína sa v malej južnej podkrovnej izbe:
vnutorna stierka 1
Pokračuje sa šatníkom a končí kúpeľňou:
vnutorna stierka 2
Prestupy bude treba ešte dorobiť, lebo to sú "zradné" miesta.
vnutorna stierka 3
Aj štítovú stenu zastierkujeme, vrátane polystyrénových pásov. Hrany ostení okien chránime hliníkovým profilom.
vnutorna stierka 4

V nasledujúcich dňoch sa má otepliť, takže budeme môcť odvetrať vlhkosť zo stierky. Najnižšia teplota, ktorú sme v dome zaznamenali, bola +3,8°C. Pripisujem to netesnoti domu a menšiemu množstvu akumulačnej hmoty. Pri práci bol zapnutý elektrický ohrievač a teplota stúpla na 10°C.

15. januára pokračujeme v stierkovaní podkrovia. Keďže bolo celý týždeň nad nulou, nemuseli sme si robiť starosti s teplotou v dome. Pre vysychanie stierky akurát, stále nad 6°C.

Tu je hotová kúpeľňa,
vnutorna stierka 5

tu sa robí severná izba
vnutorna stierka 6

a tu je vystierkovaná veľká južná izba:
vnutorna stierka 7
Až na drobnosti je stierka v podkroví hotová.

Na druhý deň ráno sú rámy okien aj krídel, vrátane okrajov skiel, orosené. Zo stierky vyparená voda nemala kam ujsť a tak skondenzovala na najchladnejších povrchoch. Severné okno má sklo orosené celé. Skúmala som krídla po obvode medzi tesneniami, či náhodou tiež nebude niekde kvapôčka vody. Nebola! Zrejme tesnia dobre. Nedeľa je slnečná, teplota nad nulou a tak podkrovie smelo prevetrávame. Do večera je tam 9°C.
V nasledujúcich dvoch dňoch je vonku mrznúca hmla, takže schnutie prebieha len veľmi pomaly, pričom sú celé okná mokré. Zopár kvapiek som našla aj medzi tesnaniami na ráme okna, najhoršie na tom bol štulp, ako som predpokladala. Potom sa počasie umúdrilo - vonku bol proste vzduch schopný odvetrať našu vlhkosť a aj rosenie napokon úplne ustúpilo. Vždy po vyvetraní som musela ohrievačom "vrátiť" teplotu na pôvodnú hodnotu cca 7-8°C.
Stierka, ktorá sa robila pred dvomi týždňami, je podstatne svetlejšia a ako hovorí p. Svoboda, ponurost vymizela.
vnutorna stierka 8

V sobotu 12. februára manžel ostierkoval okolie stropných trámov, aby sa s tým nemusel babrať majster. Musím uznať, celkom mu to išlo.
vnutorna stierka 9
V pondelok nabehol Peťo a do večera mal všetky obvodové steny prízemia hotové. Pohľad do obývačky:
vnutorna stierka 10
Nočné teploty sa pohybujú pod nulou, takže nemôžeme nechať dom prevetrávať oknami. Vetráme nárazovo a ohrievačom vrátime teplotu na pôvodnú hodnotu, t. j. 7-8°C. Konkrétnejšie - v diskusii k tomuto článku.

V sobotu 19. februára dostávajú stierku a rohové hliníkové profily aj ostenia okien:
vnutorna stierka 11
Keďže nasledujúci týždeň sa drží vonku teplota len niečo nad nulou, ale pritom je slnečno, a v noci mrzne -7°C, zmenili sme taktiku vetrania. Nevetráme len nárazovo, ale aj pomocou mikroventilácie na južných oknách počas týchto slnečných dní. Na južnej strane domu má vonkajší vzduch teplotu pomerne vysokú. Večer však zakúrime na 3 hodinky výkonom 1.300 W, aby teplota v dome poskočila na cca 7°C. Relatívna vlhkosť v dome sa pohybuje medzi 85-100%. Trosklá sa pri spodnom okraji rosia, ale zo dňa na deň menej, až po úplné vymiznutie. Po ôsmich dňoch je stierka podstatne suchšia:
 


Komentáře

1 Pepa Pepa | 9. ledna 2011 v 20:05 | Reagovat

My sme teraz tiez robili vnutorne omietky. Ale bolo to teda narocne. Vnutornu teplotu sme 2 tyzdne udrziavali nad 0C s dvomi elektrickymi ohrievacmi 2000W. Ale je vidiet, ze nezatepleny Ytong nic neizoluje. Nonstop 4kW spotreba elektriny a horko tazko sme sa vo vnutri dostali na 5-8C. Je teda pravda, ze bolo dost chladne obdobie, ale nechat ten Ytong bez zateplenia tak prekurime miliony ...

2 dzairo dzairo | E-mail | 12. ledna 2011 v 16:18 | Reagovat

Ahoj. Mate to krasne. Ta teplota bola bez kurenia cez navedsie mrazy alebo ako to bolo? nezda sa mi ze teplotaneklesne pod 0 ak sa dom nevykuruje.
nech sa dari

3 Jarka Jarka | Web | 15. ledna 2011 v 23:26 | Reagovat

[1]: Teraz je to sťažené tým, že stavby sú vychladnuté a na zdvihnutie teploty treba použiť násobne väčší výkon, ako je ich vypočítaná tepelná strata (tá slúži len na udržanie stabilnej teploty vo veľkých mrazoch).
Ytong má akú hrúbku? Izolácia bude vlna alebo EPS? Akej hrúbky? Pozor na rosný bod pri jeho zateplení!

4 Jarka Jarka | Web | 15. ledna 2011 v 23:29 | Reagovat

[2]: Dominik, ďakujeme.
Áno, tá teplota bola po dlhšie trvajúcich mrazoch, bez kúrenia. Samozrejme, ak by šlo o dom, ktorý by mal menej izolácie (resp. žiadnu), bolo by v ňom dávno pod nulou. A zas na druhej strane, ak by mrazy trvali ešte týždeň, aj my by sme sa pod tú nulu dostali.

5 andrej andrej | 17. ledna 2011 v 7:35 | Reagovat

ahojte.
nedalo mi napisat. mozno sa mi to zda tym stavebnym osvetlenim ale tie podkorvne izby nebudu nejake tmave. malo slnecneho svetla. sice uz je neskoro ale neuvazovali ste dat stresne okna alebo aspon presvetlovacie tubusy.

ad Pepa:ak si staval z ytongu 150mm tak zatepli ale ako si dal 375mm tak to by som velmi ale velmi zvazoval, ze ci zateplit. sice zalezitost dispozicie, vykurovania a polohy domu. ak das vsetky vrstvy ako sa patri ako vnutorne omietky a vonkajsiu fasadu tak je to otazne ci sa zateplit alebo nie.
ak nemas v dome ziadny zdroj tepla tak ziadny material ti tam neudrzi teplotu.
zateplenie nie je vzdy vyhra a usetrenie penazi

6 Jarka Jarka | Web | 17. ledna 2011 v 8:13 | Reagovat

[5]: Čau Andrej.
Áno, pôsobí to ponuro, je to tou šedou, mokrá je tmavá, suchá je svetlošedá. Keď sa potom vymaľuje na bielo (neplánujem nikdy inú farbu), bude to úplne iná káva. Odraz robí svoje.
Slnečného svetla tam nie je málo. Okná všetkých štyroch južných obytných miestností sú dostatočne veľké vzhľadom na plochu. Kuchyňa má okná z dvoch strán. Malá podkrovná severná izba má okno na sever a je väčšie než 1/7 plochy miestnosti. Chodby a dolná kúpeľňa sú len presvetlené, ak bude chcieť človek vidieť niečo detailne, zasvieti si. Horná kúpeľňa okno nemá, len svetlo lampy.
Poznám požiadavku nielen na množstvo svetla pre miestnosť, ale aj rozloženie svetla. Strešným oknám sme sa chceli vyhnúť, preto ich v "hlbších" izbách nepoužívame. Izby plánujeme zariadiť tak, aby v časti izieb ďalej od okna (kde by "normálny" architekt dal strešné okno) boli skrine.

Dúfam, že Pepa nestaval z Ytongu 15 cm... [:tired:] statika! Súhlas, že ak použil 37,5 cm, rentabilnosť je otázna a potrebuje výpočet. Nepoznáme zdroj tepla, plochu tejto konštrukcie, výskyt tep. mostov... Takisto je tu otázka rosného bodu (pri použití EPS), odhadujem to na cca 15 cm EPS, ak by chcel dosiahnuť, aby bol rosný bod mimo murivo.

7 andrej andrej | 17. ledna 2011 v 9:19 | Reagovat

ahoj
dij za info a malovat len bielou no da sa. spodok odmu mame biely a podkorvie mame farebne a je to skvele. len treda farby rozumne rozhodit.
pobavila si ma tym, ze "normlany" architekt...stretol som vela architektov a len par je ich normalnych a zbytok je pseu"normalny" zijuci si vo svojom dokonalom svete...bestie

ak by mal Pepa ytong15 a tak moze mat strop na stlpoch a to je len vypln...ale toto su len dohady..uff 15cm EPS to je riadna sila...mozno nez dat tak vela za EPS to bys om radsej poriadne vyreguloval kurenie a dal dobre hlavice s ventilmi

8 Jarka Jarka | Web | 17. ledna 2011 v 9:39 | Reagovat

[7]: Myslím, že ak vymaľujeme bielou, odpadnú problémy, aké mávajú mnohé dnešné ženy: ladí to? a mohlo to byť trošku bledšie... hento mohlo byť viac do hneda... Podľa mňa sú to prkotiny...

K "normálnemu" architektovi... Ak pozriem hocijaký projekt (katalóg, indivindi), strešné okná sú takmer na každom. Niekedy ide ozaj o hygienu prostredia, ale vo väčšine prípadov asi len o módu, efekt...

Investícia do izolácie nie je predsa len o hodnote R... ak by vyšla prostá návratnosť hoci aj 20 rokov, ja by som to odporúčala (ten EPS tam bude dlhšie), lebo: eliminujú sa tepelné mosty, zvýši sa povrchová teplota steny vnútri, väčší komfort, kratšie vykurovacie obdobie, nižší výkon, väčšia tepelná stabilita. Ak by sa zohľadnil rast cien energie, zas budú čísla iné.
Samozrejme, najlepšie je uvažovať dom ako celok, nielen steny. A ak stena formou sendviča, tak murivo hrubé okolo 25-30 cm (statik prepočíta) a na to izolácia 20-25 cm. Ide o "presun" centimetrov a peňazí z jednej vrstvy do druhej, z drahšej do lacnejšej, z horšie izolujúcej do lepšie izolujúcej... Prípadný "vícenáklad" do izolácií sa dá vykompenzovať jednoduchším vykurovacím systémom.

9 andrej andrej | 17. ledna 2011 v 9:58 | Reagovat

to mi hovor za farby a co potom tapety to je ine kafe. toto sme doma riesili a trefili sme dobre farby. vsetko zalezi od vkusu.
stresne okna nie su len modny vystrelok...za modny vystrelok povazujem male vikiere, ktoru su na dve veci.
ak by mala byt navrtnost EPS 20 rokov tak to by som ju nedaval...do tych 15 rokov s uvazovanim, lebo vela ludi pozera iba na to co akoze usetria. ak sa to bude prepocitavat len na dvihajuce ceny surovin na vykurovanie tak to je blbost to takto ratat...je to otazka casu ked pridu na trh lepsie s vascou ucinostou kotle alebo vykurovacie jednotky a urite bude lacnejsie vymenit povodny kotol za novy nez EPS komplentana cely dom, lebo aj ked bude dom s EPS urcite bude predpoklad, ze to bude cchiet ten clovek vymenit...sie aj ked o trochu mensi vikon tak tamsu ceny priblizne...samozrejme zalezitost je to kazdeho domu individualne riesenie..neda sa to takto komplexne povedat.

10 dzairo dzairo | E-mail | 17. ledna 2011 v 22:11 | Reagovat

Ahoj Jarka. nejak my to nejde do hlavy. Pocital som njekae veci ,(jednoduche primytyvne vypocty) a vzduch pri urcitej tepelnej strate sa ochladzuje velmy rychhlo. ak neberies do uvahy tepelnu kapacitu materialov tak vzduch moze za hodinu poklesnut aj niekolko stupnov. mozno ze jatrepem somariny ale ak si vypocitam priemmerny dom koko vzduchu obsahuje a aku ma tepelnu kapacitu a chcem o ohriat (teda alebo ochladit) o jeden stupen tak viem kolko potrebujem dodata tepla . ale pri rozdiely 30stupnov (conku -10 a vo vnutry +20) tak tam je to uz riadne citit. mne to tak aj vychadza. ako je to vlastne , teoreticky ak budes mat doma 20stupnov a vonku je -10 kolko sa asi ochladi tvoj dom za hodinu , bez ziadneho zdroja vykurovania ?? (pocitaj ze nemas zapnutu rekuperaciu) .
vdaka

11 luboss1965 luboss1965 | E-mail | 26. ledna 2011 v 7:51 | Reagovat

Ahoj, nedalo mi nenapísať niektoré poznatky , ktoré mám z vlastnej skúsenosti stavby domu. Postavil som  3 domy a vždy bol problém (prvý rok) s vlhkosťou.  VETRAŤ,VETRAŤ,VETRAŤ. Pokial začneš kúriť, na 20°C tak sa ti bude vyparovať voda z omietok a pokial nebudeš mať otvorené okná, tak ta voda ostane stále v miestnosti, najskôr na oknách sa vyzráža.°Ja som si kúpil vlhkomer a pokial som nekúril v miestnosti, tak  vlhkosť bola okolo 65-70% ako som zakuril tak hneď vybehla  na 85%, vtedy treba otvoriť okná, len že je to neekonomické, kúriť  pri otvorených oknách. Treba si zadovažiť čo najviac ventilatorov a spraviť poriadny prievan, pri otvorených oknách.

12 RoxDex RoxDex | 27. ledna 2011 v 6:37 | Reagovat

"Treba si zadovažiť čo najviac ventilatorov a spraviť poriadny prievan, pri otvorených oknách"
... alebo mať rekuperaciu :o)

13 MiroM MiroM | E-mail | 28. ledna 2011 v 10:33 | Reagovat

Preco by nie? Robil som omietky tiez v januari, nepouzival som ziadny zdroj tepla, teplota mi ani raz neklesla pod 8°C. A to boli vtom case mrazy -17°V. Mam vsak pomerne velke kvantum akumulacnej hmoty. Pripisujem to aj tomu, ze v podstate ma vykurovalo podlozie pod domom, ktore malo v tom case teplotu prave tych 8°C a kedze dom som mal uz kompletne zatepleny, tak teplo sa drzalo v dome.

14 MiroM MiroM | E-mail | 28. ledna 2011 v 10:39 | Reagovat

Cau Jarka. To mas skla pri stierkovani akoze orosene iba po okrajoch? To sa mi celkom nezda. V dome je teraz urcite vlhkost cca 90% a neexistuju skla, ktore by sa neorosili cele. Ja si spominam, ze som mal pri robeni a schnuti omietok(aj ked v omietkach je predsa len viacej vody ako v lepidle) zarosene komplet aj ramy aj skla. Ked som otvoril dvere alebo okno do exterieru(vonku bolo pod -10°C), tak to dymilo ako komin Titanicu.
Nech sa dari.

15 MiroM MiroM | E-mail | 28. ledna 2011 v 10:42 | Reagovat

Uz som to pisal vyssie. Pokial nie je v podlahe EPS, tak ta vykuruje podlozie. Nezda sa to, ale zem ma svoju silu.

16 Pepa Pepa | 30. ledna 2011 v 21:10 | Reagovat

Ano hovorim o Ytongu 375. Samozrejme, ze ak budeme robit zateplenie, tak menej ako 15cm davat nebudeme. A pravdepodobne ho naozaj budeme robit, lebo je vidiet, ze ten Ytong je pekne studeny a vykurit ho je problem. Sice teraz ked su uz vsade vnutorne omietky, tak to celkom dobre drzi teplotu (vonku -12C, vnutri +2C). Ale ak by som to chcel vykurit, tak tie dva ohrievace po 2000W mi na to stacit nebudu. No a spotrebu energie viac ako 4kW by som naozaj nechcel mat. Uvidime co to urobi nasledujuce dni, ma byt zase mrazivo zima.

Keby som to staval teraz, tak tam ten Ytong 375 neda a dam radsej viac izolacie.

17 Jarka Jarka | Web | 30. ledna 2011 v 22:22 | Reagovat

[16]: Je rozdiel medzi výkonom, ktorý nazývame TEPELNÁ STRATA, a výkonom, ktorý je treba na zdvihnutie teploty v dome.
Ten prvý slúži len na udržanie stabilnej teploty v dome pri vonkajšej výpočtovej teplote (napr. -12°C). V našom prípade je to 1,8 kW. Je to vlastne výkon vykurovacieho zdroja (plus rezerva na TUV).
Ten druhý, o ktorom hovoríte, musí byť násobne väčší, ak by sme chceli vyhnať teplotu v dome z 5°C na 20°C. Čím väčší výkon by bol, tým rýchlejšie by teplota stúpla. Potom na udržiavanie teploty by bol potrebný len výkon zodpovedajúci tepelnej strate domu pri určitej teplote.

18 Pepa Pepa | 31. ledna 2011 v 10:40 | Reagovat

Ja tomu rozumiem. Ale jednoducho som z toho sokovany, ze 4kW vykon je na vykurovanie malo. Ono to bezalo 2 tyzdne v kuse. A to cez den nebola vonkajsia teplota -12C, bola iba okolo -5C az 0C. A k tomu este nejake solarne zisky. A horko tazko da to dostalo na  8C. A vraj aj to vykurovanie zo zeme malo byt, kedze tam este nemam podlahovu izolaciu.

Ono to mozno kazi aj ta vnutorna vlhkost z omietky, resp. aj mury museli byt vlhke. A tym padom slubovany tepelny odpor Ytongu = 3 je iba polovicny ...

Jednoducho vam zavidim, mate ovela vyssiu teplotu vo vnutri a pritom kurite iba jednym ohrievacom, aj to asi iba obcas.

19 Jarka Jarka | Web | 31. ledna 2011 v 12:23 | Reagovat

[18]: Áno, zabudovaná vlhkosť hrá rolu, to je neodškriepiteľný fakt. Ďalej, strop je už zateplený?
Akú máte vypočítanú tepelnú stratu domu? Ak sú v projekte hodnoty U len podľa normy, môže to byť 7-8 kW.

My kúrime v podkroví 500 W halogénkou len po vyvetraní cca 1 hodinu, aby sa dostala teplota na pôvodnú hodnotu.

20 Pepa Pepa | 31. ledna 2011 v 15:20 | Reagovat

Strop je zatial provizorne izolovany 18cm vlnou. R by mal byt 4.55, cize viac ako mury a okna.

Podla projektu mali byt TZ skoro 8kW. Ja som si vypocital po zatepleni asi 4.5kW, vy ste mi vypocitali na TZB tusim este menej. Ale od toho som este daleko. Podla toho ako sa to sprava si myslim, ze teraz to ma straty minimalne 10kW.

21 Jarka Jarka | Web | 31. ledna 2011 v 15:54 | Reagovat

[20]: Môže to byť tak nejak.
R stropu má takú hodnotu len v ideálnom mieste, keďže drevené trámy ešte nie sú prekryté izoláciou - tam je R len 1,5 m2K/W.

Nakukla som do tých starých výpočtov... nezateplená verzia mi vyšla 7,2 kW; zateplená 4,5 kW; s rekuperáciou 3,5 kW.

22 andrej andrej | 1. února 2011 v 7:23 | Reagovat

no citat tuto diskusiu tu a zasnem.
jedine co mi vyslo, ze by ste mali ist toto ucit. sice neviem na aku skole ale mozno na novu teoreticku stavebnu...ak by ste sli na stavebnu a by ste si odkrutili niekolko semestrov konstrukcie pozemnych stavieb a niekolko semestrov venovanych vykurovaniu alebo len pocuvali rady skusenejsich co uz maju nejaky ten dom za sebou postaveny...divim sa ake terotecke veci chcete pretavit do reality...novy dom sa dostane do idealneho stavu po 4-5 rokov uzivania a vykurovania...potom sa daju ratat Rka a ine hodnoty..dovtedy vyhanas vlhkost sposobenu stavbou (hlavne Ytong, heluz, porfix...)
ak ratate teplne straty pomocou weboveho nastroja wau skvele to je velmi orientacny udaj...na vypocet teplenych strat je skriptum s asi 200 stranami a nie webove rozhranie s 10 polozkami.
ad Pepa...podla tvojho riesenia mi vyslo ze 15 cm EPS je malo mal by si dat 50cm potom to bude idealne...mozno sa dostanes na Rko co ma jarka na dome aby si nezavidel...ak chces usetrit na kureni tak si hlavne daj poriadne spravit projekt vykurovania a vyregulovanim kurenia.
snad som dopisal, ak ma nieco napadne tak napisem

23 Pepa Pepa | 1. února 2011 v 20:20 | Reagovat

Dakujem Andrej za tvoj prispevok. Napisal si vela. Velmi vela. Sice som sa nic nedozvedel, ale dakujem aj tak. Pockam teda 5rokov a potom si dam zratat Rko.

24 Jarka Jarka | Web | 1. února 2011 v 23:24 | Reagovat

[22]: Ahoj Andy,

nikto z nás nepovedal, že vlhké izoluje rovnako dobre ako suché. Z Pepovej strany šlo viacmenej o žasnutie, porovnanie a plány do budúcna. Žiaľ, realita je taká, že svojpomocňáci častokrát dokážu svoj dom tak navrhnúť a optimalizovať, že výsledkom sú domy, o akých sa tým, čo "si odkrutili niekolko semestrov konstrukcie pozemnych stavieb a niekolko semestrov venovanych vykurovaniu", ani nesníva. Len preto, že sa im "snívať" nechce. Oni vykurovanie v nimi navrhnutých domoch neplatia, ani množstvo techniky, ktorú do nich navrhnú.

Každý týždeň prepočítam niekoľko domov navrhnutých projektantmi. Nezriedka sú v energetickom hodnotení čísla zbrucha.
V 90% prípadov ide o domy, ktorých merná potreba tepla sa pohybuje od 70-94 kWh/(m2a). Do mnohých z nich je navrhnutý elektrokotol, pretože "eletrina sa vo vykurovacom tarife oplatí". Výsledkom sú platby za prevádzku domu 100-120 m2 okolo 1600 € ročne.

Takže aj keď nepoužívame "na vypocet teplenych strat skriptum s asi 200 stranami", riešime veci jednoducho, premyslene, koncepčne a výsledok je blízky realite. Ja dokonca nepoužívam ani žiaden webový nástroj, používam papier, pero, kalkulačku a zopár strán z noriem. Odchýlka od reality je pár percent.

Mimochodom, Pepov dom je tiež dielom "odkrútenca". V pôvodnom prevedení by mal mernú potrebu na vykurovanie okolo 100... A absolútne neboli riešené tepelné mosty (neviem, či to bola chyba projektanta alebo stavebného dozoru), ktorých by tam mal požehnane, ak by to neriešil takto "prehnane".

Čo sa týka hodnoty R: My máme v najideálnejšom mieste obvodovej steny R = 11,4 m2K/W. Čiže na odstránenie závisti by bolo treba 33 cm EPS.
Tých 15 cm Pepa volí zrejme kvôli tomu, aby jeho dom nepripočítali medzi slovenské hrady. Rosný bod tam bude, ale množstvo skondenzovanej vody je maličké. Byť Pepom, dám 20 cm. Závisí to aj od toho, ako sú osadené okná - ak na stred, asi by boli pri 20 cm utopené. Ak zarovno muriva, 20 cm bude v pohode.

25 andrej andrej | 3. února 2011 v 12:42 | Reagovat

23
neviem aky dom mas z coho postaveny ako postaveny a tych 50 cm bolo myslene ako ironia. bavil som sa s kamosom architektom a ze 20cm eps by snad jedine dal niekde v tatrach a kde by na stenu fukal severak ale inak je to plytvanie. vsetko zalezi ako to mas postavene.

24
jari vzhladom na to, ze praca projektanta je dost narocna a ina nez vo svojom volnom case sediet nad projektmi inych a kontorlovat a vraviet to by sa dalo inak. som projektant dost dlho a vedz, ze keby mi dovolili, ako ty pises snivat nad projektmi a dat tam svoje veci tie vysnivane veci. bolo by to ine. lenze som plateny za robotu ktoru odvediem a hlavne plateny. tak mam kopec veci z automatizovanych a na to snivanie nie je cas a ani ti to NIKDO nezaplati, lebo kazdy investor chce usetrit a najlepsie sa setri na projektoch. v pondelok dostanem na stol projekt a v stredu uz musi ist na konzultaciu ( podla velkosti projektu) a v piatok von. ten cas na snivanie nieje. proste chytis co mas a das to tam. ak kupis projekt z katalogu, tak to nie je cena realneho projektu ale vzhladom na to, ze oni predaju jedne projekt viackrat mozu byt take lacne.
priklad z pondelka...investor stavia budovu za niekolko desiatok milionov € a chce samozrejme usetrit tak chce co najlcnejsie riesenie a ked somm unavrhol jeden system na organizaciu mi povedal ze ved to je drahe (30000€) a nemu to niekdo spravi o 4000€ nemej ale iny system a ten nebude tak komfrotny ale bude ho treba manualne obsluhovat....nakoniec ho vyjde drahsie ale to on nevidi teraz.
este maly poznatok...v dnesnej dobe nie je drahy produkt, uz sluzby su drahsie ale najdrahsie su vedmosti ktore do toho das a to ti nikto nezaplati a preto sa tam endavaju veci ktore predstavuju snivanie. doprial by som ti tu niekedy sediet a vidiet ako tvoje veci co tam chces dat padaju na tom a onom a nakoniec si povies serem na to a dam tam toto co mam odskusane a dovi dopo...niekedy ich tam das investor je rad a prides na urady a tam ti to zoseknu a jednaju s tebou ako s menejcennym...je sice pravda ze sa pohybujem velmi casto v inych dimenziach nez rodinny dom ale ako vies, pred polrokom sme rekonstruovali dom tak viem o tom svoje.
este maly poznatok...nie vzdy je projektant na vine...aj on moze za to ale aj dozor a investor...ved to poznas....lacno nakupit draho predat.
dalsi poznatok...ak vies tak dobre ratat odpor a podobne veci...rozmyslala si to robit popri zamestani za placu...teda neviem ci to robis alebo je to len hobby.
sice odisujem neskro ale nestiham, pisem si toto do poznamok lebo makam a j... ma ako k... ze nestiham a musimto do zajtra vyhodit
zase som napisal viac ale snad to pomoze ozrejmit, ze nie vzdy sa to da...jo a ak by bol nejaku pruser zo strany projektanta...no sme poisteniiiiiii

26 Pepa Pepa | 3. února 2011 v 20:05 | Reagovat

V mojom pripade sa jedna o typicky tuctovy zly a zastaraly projekt. Takychto architektov a projektantov by mali rovno zatvarat do vazenia.

Kupil som to ako hrubu stavbu, iba mury a strechu, ale keby som bol vedel do coho idem, tak by som to radsej postavil cele od znova. Teraz to zachranujem ako sa da a snad z toho bude aspon nizkoenergeticky dom.

http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=605b42c06f22559cc88d7643bdb6c913

27 Pepa Pepa | 3. února 2011 v 20:10 | Reagovat

A aby som nezabudol. Tie vyklenky to je fakt genialny napad. Krasna ukazka tepelnych mostov. Teraz, ked vonku mrzne je presne vidiet, kde mozno cakat buduce problemy. Ako toto zachranim fakt neviem.

http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=411c6d380cb2b7e71d4420a4ccbfd8b6

Tento blog by mal byt povinne citanie a masovu vystavbu z betonu a hrubych ytongov a tehiel by mal zakazat zakon ...

28 andrej andrej | 4. února 2011 v 10:34 | Reagovat

hmm pekny domcek krabica...tie boli popularne a su vcelku dobre obyvatelne a klasicka ucelova architektura
- co som si prezrel tak, tie prusery zateplit...tych 15cm bude az dost.. cena medzi 10 a 15cm je len par centikov..sice viac budu stat dlhe kotvy a vyrovnanie nepresnosti pri zateplovani EPSkom...aby domcek nbevyzeral ako z lega
- co mas skvelu vyhodu ze mas uz konsolidovane zaklady a hrubu stavbu to je velmi dobre
- ak budes zateplovat tak ten pidi balkon z ulice musis cely obalit ale cely..aj z vrchu aj zo spodu...balkonik z dvora tiez cely durch aj z vrchu to je most jak svina.. sice nechapem preco robili taketo pidi balkony...na to ani nedas susiak s pradlom...teda das ale nic ine..su male a stoja vela penazi lebo musis dat na ne aj dlazbu a zabradlie
- dalsiu vec..ak budes zateplovat tak musis prerobit dazdove zvody na to pozor a do epsky si potom daj aj zapusitit hromozvod a mas pokoj
- ak budes robit podbitie strechy ako prve zatepli fasadu a to podbitie k tomu dotiahni a do podbitia daj tiez zostatok izolacie laebo nejaku lacnu tam mozes da
- co vidim ak dost velky pruser z fotiek je rozdiel vo vyskach medzi domom a garazou...tam ti misia spravit dobre ten rohovy detial lebo casom sa to zacne praskat
- ak budes robit fasadu tak by som tie dve prepojil do jedneho celku
- teda aj zateplenie zakladov ak je alebo aspon tamdat nopovku poriadne
- co pozeram ta izolcia vnutri medzi tramami je len tych 15 cm alebo je tam toho viacej
-  priebehu roboty na fasade si daj poriadny ale poriadny pozor na styk strechy garaze a steny, neviem do kial najviac prsi ale nad tu strechu vytiahni na fasadu bud plechovy limec alebo iny ale minimum 25 cm. viem je to vela ale mat za dva roky spinavu fasadu od prskajucej vody to dokaze nasrat
- este nezabudni si okolobaraku natiahnut kabel pre svetlo a niekolko zasuvok ktore das na samostany obvod a ten vypnes isticom a tiez svetlo ku garazi..to uz e na vas ake si tam date a ako to osvetlite.
- dalej zvody treba odviest dalej od budovy...nebude ti nsiakavat podlozie a potom praskat dom.

zatial tolko..pripadne akchces poznat moj nazor tak daj dalsie foto
jo a ako som pisal ..z automatizovany projekt

29 dzairo dzairo | E-mail | 14. února 2011 v 12:26 | Reagovat

Ahoj Jarka. Ide vam to pekne. Ja som tak trochu uz na konci ruhej vykurovacej sezony.Moj prispevok je k EPS 15cm staci.
No ja mam v stene 20cm vlnu a z vonkajsej strany mam 20cm EPS a nemenil by som ani nahodou. Ze 15cm len niekde v Tatrach a to uz preco???? ak mam tepelnu stratu pod 3kW kolko by bola ak by som mal ak by bol EPS mensi??? Mam velke straty v unikoch cez strbiny. A taktiez mam doma visoku pelotu takze je diskutabilne hovorit o stratach ak nevieme niektore parametre pre porovnanie. Ale EPS nieje najlepsia vec na svete ale svoje si spravi za celu dobu zivotnosti. (ja dlksie zit nebudem).

30 Pepa Pepa | 19. února 2011 v 13:47 | Reagovat

Hmmm...
Stale sa vam dari udrzovat teplotu okolo 7-8C ?
Ja okna uz neotvaram, sice uz ani nekurim, ale vo vnutri mi to kleslo na 2C. Tyzden nebolo vidiet slnko, takze nemam ziadne slnecne zisky. Teplota vo vnutri sa drzi na priemernej teplote vonku.

31 Jarka Jarka | Web | 19. února 2011 v 16:48 | Reagovat

[30]: Áno. V poslednom týždni (od pondelka, kedy sa robili stierky v prízemí) fungujeme tak, že chodím 2-3x denne vetrať a v zápätí zapnem na hodinu aj ohrievač 1300 W. Keď bolo vonku +4°C, nechala som cez deň otvorené 2 okná, teplota v dome klesla na 5,5°C. Toľko tepelnej kapacity to zas v sebe má. Potom som to zase vyhnala na 7,5°C. V piatok sa okná už nerosili vôbec, stierka je spolovice suchá. Ihneď po stierkach sme mali orosené dolné okraje a boky skiel - jasný vplyv dištančného rámčeka. Ale keďže vonku neboli mrazy, ako keď sa robila stierka na poschodí, neboli sklá orosené celé; ani rámy.
To je vlastne sčasti odpoveď aj pre Mira [14]: .

32 Pepa Pepa | 24. února 2011 v 8:29 | Reagovat

Nechcem velmi zneuzivat tuto diskusiu a odbocovat od temy clanku. Ale ked sa tu uz spomenul moj dom, tak mam jednu dilemu, ktoru neviem ako idealne vyriesit.

Mam garaz postavenu hned vedla domu, stena medzi obyvackou a garazou je spolocna. A zmysel nejako zateplovat tuto stenu ? Nechcem si velmi uberat priestor v garazi. Garaz bude je z ytong 250, dom z ytong 375. Garaz bude zateplena 5cm eps a dom 15cm eps. Na garazi su plastove dvere a okno s dvojsklom plus elektricka garazova brana s urcitym stupnom zateplenia. Garaz nebude vykurovana.

Tak neviem, ci tepelne straty medzi domov a garazou budu nejake vyznamne.

33 Jarka Jarka | Web | 24. února 2011 v 9:08 | Reagovat

[32]: Zdravím Vás. V tej garáži bude podobne ako vonku, až na to, že pokles teploty nastane s posunom a výhodou je, že tam nefúka - stena domu nie je až tak brutálne ochladzovaná ako ostatné steny domu. Pre výpočet domu vždy zanedbám existenciu nevykurovaného priestoru.
Ak môžete dať na obálku domu len málo izolácie kvôli miestu, dajte menej... čo už. Ale potom treba pridať na garáž zvonku. Ona sa stane takým tepelným "nárazníkom" - teplo z domu ju bude trošičku temperovať a pokiaľ bude dobre zateplená a utesnená, bude sa v nej držať teplota vyššia ako vonku. Vyrátať Vám to ale neviem, na to by bolo asi treba simuláciu.
Na stenu v garáži treba použiť nie EPS, ale minerálnu vlnu - pož. bezp. + rosný bod. Skladba napr. 375+100 bude mať U=0,175 resp. R=5,7. Plocha cca 18 m2. Merná tepelná strata prestupom dom-garáž bude 3 W/K. Čiže výkon, akým sa bude garáž "temperovať", porastie s rozdielom teplôt. Ozvite sa mi súkromne cez správa autorovi, skúsim vypočítať aj mernú stratu garáže, len potrebujem viac info.

34 Pepa Pepa | 24. února 2011 v 15:53 | Reagovat

Dakujem za odpoved. Nejde mi ani o nejaky presny vypocet, to si uz asi zratam aj sam. Skor mi ide o princip.

"teplo z domu ju bude trošičku temperovať" - to je mozno aj zelany efekt, nie ? Ak tam budem nieco skladovat. Ak tam budem chciet nieco robit. Mohlo by to byt fajn, ak tam nebude -10C ako vonku. Auto bude tiez lepsie startovat a menej sa namahat.

Pytam sa skor filozoficky, ci je to nutne za kazdu cenu zateplit aj za cenu, ze stratim vnutorny priestor a komfort.

35 Jarka Jarka | Web | 24. února 2011 v 16:25 | Reagovat

[34]: Ak chcete mať temperovanú garáž v pravom slova zmysle, potom je lepšie tam šupnúť radiátor a udržiavať tam teplotu do minima napr. +5°C. "Temperovanie" pomocou úniku cez stenu je neregulovateľné - nemôžete zmysluplne pridať na výkone, aby ste zabránili teplote v garáži napr. -10°C. Ak budú niekoľko dní a nocí veľké mrazy a Vy 2x denne budete otvárať dokorán bránu, teplota v garáži proste klesne hlboko pod bod mrazu. Tým pádom sa zväčšia úniky stenou, ale nebudú postačovať na "temperovanie" garáže. Otázka je, či v tom prípade nebude človek pociťovať nepohodu pri dotyčnej stene v dome - bude ochladzovaná viac ako ostatné, bude mať zrejme nižšiu povrchovú teplotu, ak sa nezateplí.

Preto je podľa mňa múdre zatepliť poriadne nielen dom, ale aj garáž (steny + strop + základy okolo), do garáže dať radiátor, spoločnú stenu zatiaľ nechať tak a ak by skúsenosť ukázala, že je dobré ju zatepliť, tak potom tú action urobiť. Môže byť?

36 Pepa Pepa | 24. února 2011 v 17:55 | Reagovat

OK. Necham to tak. Zateplit sa to moze aj neskor. To je tiez pravda.

37 andrej andrej | 25. února 2011 v 12:11 | Reagovat

ad pepa: podla mna tam staci supnut radiator a dat tam termohlavicu a nechat ju na minime a dovi dopo. ved v noci sa to zohreje co i len na 10°C co da minimum hlavice a to staci mat tak auto v takej teplote...pracovat v tej garazi asi moc nebudete a ked ano termohlavicu date na lepsiu teplotu. v dnesnej dobe sa robia brany zateplene ale nieje to uplne perfektne zalezitost vyrobcu a co deklaruje a ako je to spravene...lepsie je ked tam bude v mrazoch 10°C a v dome 20°C a je ten rozdiel daleko mensi nez ked je vonku -20°C a vnutri chcete 20°C. radiaotor staci vyratat n teplotu 10°C v danej miestnosti a ked otvorite branu a vyjdete auto tak sa to tam prevetra teplota klesne rapidne a prudko a zase zavrete to je cca 2 minuty a to nezarzne ani voda v radiatore

38 Pepa Pepa | 25. února 2011 v 15:33 | Reagovat

Asi doslo k nepochopeniu. Chcem usetrit prace aj naklady na material aj nestratit priestor.

Chapem, ze zateplit tu stenu 10cm vlnou by bolo najlepsie, rovnako aj poriadne zateplit garaz a este tam namontovat aj radiator. Ale ja sa snazim usetrit kde sa da. Ak tam mam montovat radiator a ten nechat pusteny na +5C tak to tam rovno mozem nechat tu nezateplenu stenu a naklady na kurenie budu podobne, ci nie ?

39 jan jan | 27. května 2011 v 21:47 | Reagovat

a skusit zateplit len garaz obvod ? 15 cm EPS plus radiator tenky a stenu v nutri nezateplit myslim to by mohlo byt ok ..

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama